Page 1 of 1

Kleje

Posted: Thu Sep 24, 2009 6:26 pm
by danny
http://www.titebond.com/Download/pdf/Ho ... ue_FWW.pdf
Ciekawy test, bo obala kilka utartych opinii (miedzy innymi o legendarnej mocy substancji poliuretanowych jak np Gorilla :-/ )
Zwroccie tez uwage na to jak w tescie poradzil sobie klej skorny ;-)

Posted: Thu Sep 24, 2009 7:01 pm
by MUMIN
danny wrote:legendarnej mocy substancji poliuretanowych jak np Gorilla

kleje PU są zasadniczo do tworzyw sztucznych tudzież i skórę dobrze złapię ale drewno-drewno to za chiny ludowe nie chwyci. osobiście kleje nimi lotki bo szybko łapia
Ojciec robi w zakładzie robiącym kleje właśnie poliuretanowe i kleje do drewna "wikolowate"

przyznam się szczerze ze nawet nie czytałem tego co podałeś ale z obrazków wynika że łączenie właśnie drewna było testowane, to tyle z mojej strony ;-)

Posted: Thu Sep 24, 2009 7:39 pm
by danny
Mumin,
Piszac "PU" masz na mysli kleje poliuretanowe (Gorilla) ktore reaguja z woda i pienia sie twardniejac?
Kleje poliuretanowe sa bardzo uniwersalne, nadaja sie do aplikacji drewno + drewno, ale takze drewno + metal.
Mam za soba wiele klejenia przy pomocy Gorilla i wiazania sa bardzo mocne, pod warunkiem, ze elementy sa dobrze dopasowane. Dodatkowym plusem jest to, ze niczego nie trzeba mieszac (jak w wypadku epoxy) i stwardniale resztki kleju latwo sie usuwa.
Minusy to dosyc gesta konsystencja kleju, krotkie ”zycie na polce” i dosyc wysoka cena.
Przyznam sie, ze zdziwila mnie tak kiepska nota kleju poliuretanowego w powyzszym tescie (w koncu Gorilla ma glosny slogan “najmocnieszego kleju na planecie ziemi” :mrgreen: ale jezeli to wszystko prawda (tzn test nie byl oplacowny przez producenta Tite- Bond na przyklad) to nie ma sie czym martwic, bo kleje ktore w tescie wypadly najlepiej sa duza tansze niz te poliuretanowe.

[ Dodano: Nie 15 Lis, 2009 20:50 ]
Ok, przetestowalem wreszcie TiteBond 3 ;-)
Laczenie na ktorym testowalem kleje (w tym poliuretanowy Gorilla, Superglue oraz szybkoschnacy Epoxy) jest dosyc nietypowe: do odpowiednio docietego sosnowego promienia doklejalaem cienkie 2mm podkladki pod groty z bardzo twardego, egzotycznego drewna o nazwie pink ivory.
Najpierw uzylem zwyklego superglue. Pomyslalem, ze przy tak niewielkiej powierzchni klajenia i dobrze dopasowanych elementach bedzie ok. Niestety, laczenia okazalo sie dosyc slabe, a podkaldki odpadly przy pierwszych probach obrobki pilnikiem.
Drugim razem zastosowalem klej poliuretanowy (z powodzeniam wczesniej testowany na wklejkach) Tak jak wczesniej swiezo dociete elementy byly odpowiednio przygotowane i wg wskazowek producenta lekko zmoczone przed nalozeniem kleju.
Zeby upewnic sie, ze wszystko jest odpowiednio ciasno polaczone ze soba uzylem gumowych zaciskow i odstawielm wszystko do wyschniecia.
Po raz kolejny klej zawiodl i podkladki odpadly przy probach obrobki. Napislaem, ze klaj zawiodl, bo ani czesc promienia ani podkladki nie byla w zaden sposob wszkodzona i nadawala sie do kolejnych prob w kilka sekund po przeszlifowaniu.
Epoxy a raczej ta 5 minutowa wersja byly nastepne w kolejnosci. Tym razem pelne zaskoczenie: klej przetrzymal obrobke pilnikiem a nastepnie przewiercenie podkladki i dalej promienia. Nie bylo tez zadnych problemow przy szlifowaniu przy uzyciu szybkiej wiertarki a przy tego typu zabiegach drewno robi sie naprawde gorace.
Na samym koncu, po zaopatrzeniu sie w Titebond 3, przetesowalem tenze na takich samych sosnowych promieniach i mocnych podkladkach.
Tym razem pelna satysfakcja, bo oprocz tego, ze wszystko ladnie trzyma, to klej nie wymaga mieszania, nie smierdzi, jest bardziej plynny niz epoxy i znacznie tanszy.
Az trudno uwierzyc, ze “zwykly” klaj kazeinowy moze byc tak mocny, zwlacza, ze powierzchnia laczenia elementow to doprawdy milimetry.
Czytalem o stosowaniu powyzszego kleju w plikacjach typu sciegna-drewno.
Sa tacy, co zaklinaja sie, ze rezultat jest taki sam jak przy uzyciu kleju skornego z dodatkowym benefitem w postaci tego, ze TB3 jest wodoodporny.
Jedna uwaga na koniec: epoxy (wolnoschnaca wersja) jest bardzo popularny uzywa tego kleju wielu rzemieslnikow, zwlaszcza tam, gdzie wykonuje sie laczenia drewna z metalem, wloknem szklanym, weglowym i tego typu kombinacjach.
Epoxy ma tez jeszcze jedna ceche, mianowice dosyc dobrze maskuje braki w precyzji laczenia elementow. Jezli jednak laczymy drewno z drewnem (a takze rogiem czy koscia) a posiadane umiejetnosci pozwalaja na precyzyjne obrobienie laczonych elementow tak zeby ciasno (bez wyraznych szczelin) do siebie przylegaly, to moim zdaniem mozna z powodzeniem uzywac rownie skutecznego a przy tym znacznie tanszego i powszechnie dostepnego kleju kazeinowego

Posted: Mon Aug 30, 2010 9:23 pm
by parnasus99
Ja dodam z własnego doświadczenia że klej stolarski biały tzw wikol przy łączeniu drewna z drewnem jest bardzo mocny. Połączyłem 2 deseczki 3 cm x 20cm x 30 cm właśnie tym 3 cm bokiem i przy próbie oderwania drewno pękło a klej nie puścił.
Jednak aby połączenie było mocne, ten klej wymaga lepszych warunków schnięcia: elementy muszą byś ściśnięte, przechowywane najlepiej w temperaturze pokojowej. Sam klej też musi byą trzymany w cieple. Ten klej po wyschnięciu powinien byą bezbarwny. Jeśli do schnięcia zostawimy go w zimnie lub na mrozie to zrobi się żółty i pojawią się takie pęcherzyki, struktura będzie niejednolita. Wtedy połączenie będzie słabe i przy obciążeniu może się oderwaą.
Do pełnego wyschnięcia klej ten potrzebuje 24 godzin gdyż jest na bazie wody a nie rozpuszczalników.
trochę się na tym znam bo mam do czynienia ze stolarką

Posted: Tue Aug 31, 2010 9:53 am
by Kosa
parnasus99 jednak zapomniałeś dodaą, że ze względu na to że rozpuszcza się w wodzie nie nadaje się do klejenie łuków.. czy idzie jakoś zabezpieczyą przed rozklejeniem? Lakier dał by radę?

Posted: Tue Aug 31, 2010 9:25 pm
by kozio23
bardzo podobnym do wikolu jest klej rakoll. jeśli elementy klejone są do siebie dobrze dociśnięte, a klej w spoinie jest całkowicie wyschnięty (kilka-kilkanaście godzin)staje się on stosunkowo wodoodporny, jeśli zawnętrzną stronę spoiny polakierujemy, nie powinno byą żadnych problemów z wodoodpornością.

Posted: Sat Feb 18, 2012 10:44 am
by gherik
Jakiego więc kleju najlepiej używaą do połączeń drewno/drewno? Długoschnący epoxy jest rewelacyjny przy klejeniu grotów, ale przy drewnie też daje radę- tylko z tym klejem mam doświadczenie. Na wiosnę będę kleił cis z hikorą/wiązem, i jesion z brzozą. Nie wiem na jaki klej się zdecydowaą. Z tego co pamiętam rafals czci klej poliuretanowy. Ostatnio przykleiłem tym klejem listwy brzozowe na grzbiet łuku ale nie miałem czasu jeszcze przetestowaą. Trochę nie chce mi się wierzyą że ta pienista struktura będzie taka rewelacyjna. Wikolowi jakoś specjalnie nie ufam... to wole już epoxy.

co myślicie o tym: http://www.art-renowacja.pl/art/5523/

Posted: Sun Feb 19, 2012 9:06 pm
by rafals
Jeśli zamierzasz kleią drewno na ramiona to musisz mieą klej tworzący elastyczną spoinę. Takie coś zapewniają kleje glutynowe (skórny, kostny, z rybich pęcherzy) ale są nieodporne na wodę także jakaś warstwa ochronna wskazana jest i to bardzo. Mimo tej wady kleje te mają najlepsze właściwości wytrzymałościowe na obciążenia zmiennne. Rybi najlepszy, później skórny a na końcu kostny. A jeśli chodzi o kleje syntetyczne to są np. kleje typu wikol modyfikowane o zwiększonej elastyczności. Zwykły wikol się nie nadaje. Bardzo dobry byłby fenolowo-formaldehydowy ale go w małych ilościach ciężko dostaą, bardziej fabryczne ilości na beczki. Ale warto poszukaą. Możesz też próbowaą kleią klejami rozpuszczalnikowymi typu butapren i HS, bardzo dobra adhezja do wielu materiałów i elastycznośą. No i mój ulubiony poliuretan. Jest dobry. Gdyby nie był to bym go nie chwalił. Delikatnie spienia się w miejscu gdzie ma miejsce tyle, że to nie jest pianka, jak pewnie sobie to wyobrażasz. Na bazie uretanu robi się bardzo dużo rzeczy takie coś jak pianka, klej czy lakier poliuretanowy ma często inną budowę chemiczną przez co właściwości też są delikatnie inne. A w spoinie tworzy bardzo mocne wiązanie, silniejsze od drewna. Można nim kleią nawet gatunki trudno sklejalne jak np. brzoza, iglaste żywiczne czy egzotyki. Spróbuj a się przekonasz. Można jeszcze wybraą żywicę epoksydową ale ten sam efekt a taniej można uzyskaą żywicą poliestrową. Epoksydowa niezastąpiona jest do laminatów z włókna szklanego, gdzie poliester się nie nadaje.

Także masz w czym wybieraą. Jedne lepsze inne gorsze jak to w życiu.
To co podajesz w linku nie ma żadnego konkretnego opisu bazy polimerowej ani nazwy przez co nie sposób tego jakoś skwalifikowaą ani napisaą coś o właściwościach. To co piszą jest niewystarczające.

Posted: Mon Feb 20, 2012 5:36 pm
by Tuck
Niestety poliestrowa do drewna się nie za bardzo nadaje, z żywic syntetycznych tylko epoksydowa i to jeszcze z odpowiednim utwardzaczem, np. PAC, lub (używany przeze mnie) TFF. Ten drugi jest 1,5 raza bardziej elastyczny (odporny na zginanie), niż PAC. A Z1 nie nadaje się w ogóle - po prostu pęka.

Posted: Sat Apr 28, 2012 11:44 am
by gherik
Ciekawe z tym utwardzaczem TFF. Skąd informacja, że jest 1,5-krotnie bardziej elastyczna po wyschnięciu?

Teraz bawię się z klejeniem suszonej skóry (rawhide) na grzbiet łuku. Taką skórę się moczy w wodzie przed przyklejeniem i wydaje mi się że poliuretanowy będzie tu jak znalazł- przeprowadzę kilka testów. Wskazane są kleje naturalne (skórny, rybi) ale te nie są odporne na wilgoą.